АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ (АКПП).

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).


После прогрева нужно переключить АКПП с "P" на "D" (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:
"P" - парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на "P").
"R" - задний ход.
"N" - нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как "D", "3", "2", "1", "L", "2L", и обозначают количество разрешенных передач. "D" используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать - он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Есть еще кнопки "PWR", "MANU", "O/D". Они означают дополнительные режимы автомата.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы "D" - "2" - "L" при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения "P" и "R" категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на "P" или "R" во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит - произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.

Переводить ли автомат в положение "N" при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки - вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на "N" при длительных остановках. Но дело в том, что понятие "длительной остановки" у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на "N" или даже на "P", а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение "P", ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз - тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на "N", поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение "P".

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку - способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места - тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.

Если при "педали в пол" кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка "PWR" или "SPORT") на автомате - но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении "N". Но недалеко и медленно, по принципу "50 на 50" - 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле - подшипники или замена автомата.

Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.

Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль - автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка - вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении "2" или "L" (ни в коем случае не на "D"! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом).

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ГУР)

Гидравлический усилитель руля (ГУР) не только обеспечивает комфорт, но и повышает безопасность движения. Он помогает водителю сохранить контроль над автомобилем даже в случае разрыва передней шины. Надежность этого дорогостоящего устройства зависит от своевременного обслуживания.
К появлению усилителей привела необходимость снизить усилие, прилагаемое водителем к рулевому колесу, что особенно важно для грузовых автомобилей. Даже при сложном устройстве и, как следствие, высокой стоимости гидроусилители получили большое распространение благодаря тому, что помимо основной функции (усиления) они:
позволяют уменьшить передаточное отношение рулевого механизма. Это снижает количество оборотов руля между его крайними положениями и, соответственно, увеличивает маневренность;
смягчают удары, передаваемые на руль от неровностей дороги, снижая утомляемость водителя и помогая удержать руль при разрыве передней шины;
сохраняют возможность управления автомобилем при выходе усилителя из строя;
обеспечивают "чувство дороги" и кинематическое следящее действие

Рекомендации:
Для того чтобы гидроусилитель не вышел из строя раньше времени, необходимо следить за его работоспособностью - если она в норме, усилие на руле будет значительно меньше, чем при выключенном двигателе, а также соблюдать требования инструкции по эксплуатации автомобиля и проводить следующие операции:

- проверять уровень масла в бачке;
- следить за герметичностью системы и как можно быстрее устранять различные утечки;
- проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня привода;
- заменять фильтрующий элемент и масло один раз в 1-2 года. Необходимо также производить их замену, если изменился цвет масла.

Во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:

- удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с - это может вызвать перегрев масла;
- длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом - это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим.
При появлении первых признаков неисправности необходимо установить причину и по возможности как можно быстрее ее устранить.

Узлы рулевого гидроусилителя требуют для ремонта квалифицированного персонала и высокоточного оборудования, поэтому он возможен только в специализированных мастерских. Целесообразность ремонта или замены узла определяется его ценой. В большинстве случаев для отечественных автомобилей выгодней приобретение нового узла, для иномарок - ремонт может обойтись дешевле.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА.

«Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах…должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства» Правила дорожного движения.
Необходимость установки детских удерживающих устройств в автомобили возникла уже давно. В 1981 году в скандинавских странах введено правило ЕСЕ44/01, предписывающее оборудовать автомобили детскими креслами. В 1990 году Международной организацией по стандартизации ISO был предложен метод крепления детских сидений Isofix. Он не является обязательным, но большинство автопроизводителей использует этот крепеж, так как его наличие прибавляет автомобилю баллы в авторитетных краш-тестах EuroNCAP.
Выбираем кресло.
Все детские сидения в зависимости от комплекции, возраста и веса малыша разбиты на пять групп.
(группа 0). Малышей, которые еще не могут сидеть, рекомендуется перевозить только в автолюльках, где ребенок располагается лежа. Ребенок фиксируется в люльке широким и мягким ремнем, а вокруг головы размещается дополнительная защита.
(группа 0+). Эти автокресла устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении. Кресла этой группы, как правило, универсальны и могут использоваться как переноска, качалка и просто как стульчик.
(группа 0+ и 1). Автокресла данной группы имеют схожую конструкцию, представляющую собой пластиковую «мыльницу» на силовом каркасе. Эти кресла как правило имеют несколько положений наклона и устанавливаются, чаще, по ходу движения на заднем сидении.
(группа 2 и 3). Для детей постарше выпускают кресла, которые предусматривают по мере роста ребенка переход от использования внутренних ремней кресла к внешним – автомобильным. Устанавливаются только по ходу движения на заднем сидении.
(группа 3). В самой старшей группе в качестве устройства безопасности используются только сидения-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируется штатными автомобильными ремнями.
Некоторые кресла создают с расчетом на широкий диапазон веса и возраста. Следует помнить, что в таких креслах по мере роста ребенка ремни безопасности необходимо переставлять в более высокие точки крепления.
Недорогие, и часто самые популярные на рынке детские кресла, крепятся к автомобилю стандартными ремнями безопасности. Сидения же стандарта Isofix , крепятся к кузову жестко с помощь двух специальных кронштейнов в нижней части. Считается, что жесткое крепление безопаснее, однако российские травматологи сомневаются в этом – они опасаются, что «клевок» головы в случае аварии может быть намного сильнее, чем при нахождении ребенка в кресле, удерживаемым обычным ремнем безопасности.
При покупке кресла убедитесь, что малышу в нем удобно. При осмотре кресла обратите внимание на маркировку – если на боковине кресла нанесен лишь красный кружок, то его можно использовать только для посадки ребенка лицом вперед. Если есть и красная , и синяя метки, то кресло можно устанавливать как по ходу, так и против направления движения.
Устанавливая сидение для ребенка помните, что самое безопасное для него место – сзади посередине, но только если оно оборудовано трехточечным ремнем. Если трехточечных ремней сзади два – ставьте кресло справа – по диагонали от водителя. На переднее место кресло лучше не ставить, только в случае крайней необходимости, не забыв при этом отключить подушку безопасности.

О ЗАПРАВКЕ.

Как заправиться?
- Подъезжаем к колонке стороной, где расположен лючок бензобака (заранее посмотрите как он открывается), открываем лючок, откручиваем пробку (против часовой стрелки).
- Берем заправочный пистолет нужной нам марки бензина (напр.95), вставляем в горловину бензобака, так, чтобы он держался сам. Нажимаем на рычаг, ставим его на стопор (в нажатом положении рычага надо нажать стопор, расположенный на рычаге ближе к шлангу).
- Закрываем а/м на сигнализацию, запоминаем номер колонки, идем к оператору и оплачиваем (называем номер колонки, марку бензина, сумму на которую хотите заправиться или количество желаемых литров; при заправке до полного бака – говорите «до полного»).
- После заправки нажатием на рычаг снимаете его со стопора, ставите пистолет на место (сначала вставляете носик, потом зацепляете).
На АЗС «ВР»,«Shell» и «Neste» после нажатия на рычаг бензин потек (сначала заправил – потом заплатил), на остальных сначала надо оплатить.
Некоторые правила вежливости на заправке.
- если на колонке уже стоит машина - следует остановится за 3 – 5 метров до неё.
- если Вы хотите после заправки покушать, походить по магазину, сходить в туалет на АЗС – сначала переставьте свой автомобиль от колонки на парковочное место.
- если Вы пользовались услугами заправщика - принято давать ему чаевые (сколько хотите, можете не давать совсем).
- если у Вас возникла проблема – не стесняйтесь попросить помощь – Вам обязательно помогут.

Помимо заправки на АЗС Вы также можете:
- подкачать колеса,
- помыть стекла специальной щеткой,
- помыть автомобиль на мойке,
- набрать воды